Если вы - человек мастеровой, с головой и руками, то справитесь с этой задачей сами, не обращаясь ни в какие фирмы.Тщательно продумайте форму конструкции. Она не должна затемнять свет - особенно если у вас северная сторона. В этом случае надо спланировать наименьшее количество переплетов. И, конечно же, надо предусмотреть, чтобы створки окон легко открывались летом.
Не полагайтесь для проветривания только на форточку, герметично замазав стекла окон замазкой и закупорив тщательно все щели в стенах и на потолке. Из-за одинарного остекления и поэтому большой разницы температур зимой внутри и снаружи так называемая точка росы бывает внутри помещения. Такое помещение буквально мокнет, представляя зимой печальную картину. Поэтому я не рекомендую вам закупориваться. Хорошо просто настелить деревянный пол, стенки под остеклением зашить вагонкой или фанерой по легкому деревянному каркасу, прикрепив его надежно к ограждению. Ничего, что в соединениях при этом будут оставаться несквозные, едва заметные щели, также нет необходимости и в замазке стекол, надо все просто нормально подогнать, и не более. Важно, чтобы через эту новую стенку не было прямого проникновения ветра и осадки не попадали в помещение, но воздух должен циркулировать в нем естественным образом.
Сечение брусков деревянного каркаса остекления зависит от общей площади и может быть разным. Я, например, использовал на верхнюю и нижнюю обвязки и на стойки хорошо выструганные сосновые доски 3,5 х 9 см. Только учтите, что если ваши рамы будут хорошо высушены и точно подогнаны в сухую теплую погоду летом, то есть риск, что вы их не сможете открывать осенью. Поэтому предпочтительней каркас и оконные рамы делать из воздушно-сухих досок, не прошедших цикл принудительной сушки. И, конечно, желательно выбирать бруски и доски с наименьшим количеством сучков.
Если у вас недостаточно специальных инструментов, четверть под рамы в брусках выбирать не обязательно, можно просто набить на них тонкие брусочки. Сами оконные рамы лучше заказывать у столяра, и те из них, которые распахиваются, в углах надо укрепить специальными металлическими уголками на шурупах, чтобы они не перекашивались. Обвязку и стойки нежелательно вгонять на свои места с силой и мощно расклинивать, некоторые части их может, во-первых, повести - покоробить от напряжения, во-вторых, прочности от этого не всегда бывает достаточно, ведь в теплую сухую погоду дерево сильно уменьшается в размерах, и поэтому рама каркаса целиком может сойти с места или даже вылететь. Понятно, что в любом случае необходимо надежное крепление каркаса к стенам и потолку. В кирпичном или железобетонном доме раму (каркас) остекления надо крепить к стенам и потолку (верхней плите) специальными металлическими плоскими уголками с отверстиями под шурупы. И если в дерево шурупы можно заворачивать без особого труда (правда, под толстые шурупы надо заранее просверливать отверстия потоньше), то каменную стену надо сверлить сверлом с победитом и забивать под шурупы соответствующие пластмассовые дюбели или сухие березовые пробки. Прочности должно быть достаточно, если уголки с полочкой в 4 см располагать с шагом в 1,5 метра.
Хотите вы или нет красить деревянные элементы остекления, в любом случае их надо перед установкой на место дважды проолифить. Олифа хорошо задерживает влагу, поэтому они дольше сохранятся. А карниз из кровельного железа шириной 25-30 см, прикрепленный сверху над окнами, еще больше продлит службу этого ограждения.
К деревянным конструкциям веранд и лоджий мы все привыкли. А вот недавно мне пришлось видеть совсем другую - очень легкую, чрезвычайно практичную, остекленную по железному каркасу веранду. Она - на фотографиях, где отчетливо видны ее конструкции - легкие фермы, покрашенные белой эмалью, сверху армированное стекло, стыки между листами которого залиты силиконом. Стена со стороны лестничного марша отсутствует. Дом и роза ветров в этом месте располагаются так, что в этой стене нет необходимости, и такая конструкция вполне устраивает хозяев. И мне было там очень светло и уютно!